2月5日，韩国首尔的乐天免税店里，零零散散地可以看到一些购物的游客，员工完全没有了年前忙碌的样子。一位导购表示，“原来我们营业人员在店内每天都要工作到9点商场关门后，再收拾专柜才能准备回家，现在6点半商店就关门了。当然，我们陪家人的时间也更多”。
相比普通员工，免税店的管理人员显然没有这么豁达。“在上个周末（2月1日-2日），商场的整体销售额相比前一个周末又下降了30%，雪花秀、后等人气品牌如今销售额减少高达80%左右”，想起两个星期之前门庭若市的热闹，管理人员们的脸上写满了落寞。
但比他们更惨的是我国内地的外国品牌门店。耐克大约一半直营店暂停营业，其他店铺也缩短了营业时间，阿迪达斯同样声称关闭了“大量”直营和代理商门店。
一场突如其来的灾难，将国内大大小小的企业置于水深火热之中，但国外何尝不是如此？当国人出不了门，全球经济的“春节档”似乎都死气沉沉。
境外“倒闭”潮？
继餐饮巨头西贝发布“账上现金支撑不过3个月”的消息刷屏后，兄弟连教育、K歌之王由于无法展开业务，资金链断裂，也宣告“阵亡”。肺炎疫情的阴影之下，国内中小企业大规模倒闭的趋势可能已经开始出现。
而这波潮流也逐渐波及境外。
上周末，一年一度的札幌冰雪节开幕，往年活动期间常常人满为患，十分拥挤。今年，冷清的商店街上只看到三三两两戴着口罩的游客。据札幌市出入境管理局的摘要显示，自1月24日起的10天春节假期里，约有12900名中国人抵达新千岁机场，与去年相比下降了30%以上。
奈良县一位售卖“鹿仙贝”的老板武田丰表示，他的店曾经每日生产约1万枚“鹿仙贝”，如今销量骤降了80%，“如果这种情况持续下去，将是生死攸关的问题”。
当然，不仅仅是景区周边的超市、纪念品商店，原本人流量巨大的百货商店、免税店也都受到了这次疫情影响，很多日本本地零售商对于突如其来的消费低迷期而感到束手无策。如高岛屋，其来自中国游客的免税销售额约占免税总销售额的80%，而这样高的比例普遍存在于高岛屋的其他分社中。
更何况，高岛屋中国连年亏损，2019年6月本打算退出中国，好在上海本地政府给高岛屋大幅度降低了房租成本，才得以“重拾信心”。只是没曾想，中国疫情爆发直接危及日本本土业务，无疑让高岛屋雪上加霜。
目前，已有日本当地政府表示，对于一些经营困难的设施，可能会引入政府贷款制度来解决问题。
与日、韩两国旅游行业的相关从业者相同，全球各地的唐人街餐馆、旅行社也在遭受市场寒冬。位于法拉盛的一家酒店的经理说，1月份最后两周他们的生意减少了四成；皇后区一家旅行社的老板原本为200名中国游客预订了这两周的旅游，如今却在考虑解聘雇员…
根据宏观经济数据显示，自2002年非典暴发以来，入境美国的中国人增加了1270%，2019年达到280万人次，疫情将导致中国游客在美消费减少103亿美元。
疫情袭来，最先受到冲击的就是停工易倒闭、现金流困难的中小企业，而对于那些境外专门针对中国客户、中国消费者进行服务的企业来讲，也是如此。
奢侈品巨头的“病”
法国巴黎银行奢侈品研究部曾发布过一份名为《奢侈品行业十大�；返谋ǜ妫嗣枋龆允澜缬跋焐钤兜闹泄咽谐�，报告中出现了这样一句话：“中国打个喷嚏，全球奢侈品市场就得肺炎了”。
如今中国真“患”了肺炎，全球奢侈品市场如同被扼住了喉咙一般，连巨头都只能喘息。
近日，拥有Coach、Kate Spade等品牌的美国轻奢集团Tapestry表示，预计下半财年销售额损失约为2亿- 2.5亿美元。同样宣布下调全年预期的还有英国奢侈品牌Burberry，其将近40%的销售额来自中国消费者。
曼哈顿唐人街
作为对全球个人奢侈品市场持续性增长贡献率高达90%的消费国，如果国内的疫情危机未能在短时间内解除，这种市场消沉所带来的负面影响将直接映射到巨头全年的发展中。
其一，颓势的股价仍将持续。过去两周，LVMH、开云集团股票分别应声下跌约8.5%、8%，Burberry则下滑12%，Capri Holdings的股价更是蒸发14.7%。
参照2003年非典期间，根据国际投资银行Morgan Stanley数据分析，奢侈品行业指数在1月（SARS疫情真正被中国媒体大规模报道）下落5%，至3月国际卫生组织WHO对全球发出中国疫情警告时，进一步下跌。直至6月份世界卫生组织宣布解除对北京的旅游警告，行业指数才得以上涨。
其二，我国在奢侈品行业的影响力已今非昔比，受此次疫情冲击，巨头业绩受损越严重，恢复需要的时间越多。
上月底，法国旅游业联合会主席马斯对中国游客的急剧减少表示担忧，“尽管中国游客在人数上仅占游客总数的2.5%，他们却是重要的‘金主’，他们在法国消费了40亿欧元（2018年数据），占所有游客总消费的7%”，而这其中很大一部分就是购买奢侈品。
宏观数据显示，2018年，我国消费者的奢侈品消费总额达到858亿欧元，按最新汇率计算，大约是6500亿元。
与此同时，国外奢侈品巨头在国内的业绩，也随着门店暂停营业和稀少的客流量而被大大拉低，尤其是武汉这一重灾区。根据奢侈品中国联盟荣誉顾问、时尚专家张培英分析，预计时尚行业营业额至少下滑50%，后期至少需要半年到一年左右能够恢复。
值得一提的是，与十多年前的非典时期不同，此次疫情也影响到了奢侈时尚品牌的供应链。
据《环球奢侈品报告》报道，早在2009年，就已经有60%的国际奢侈品品牌在中国进行代工生产。有的在中国生产成品，有的在中国完成大部分工序，运至品牌国完成最后工序。可如今由于多地延长了返工时间，通常在2月投产、4月交付的工厂订单可能会推迟到5月或6月，有些品牌的代工厂甚至已经关闭，不会在短期内恢复生产。
无法摆脱的中国依赖
2月4日，香港《南华早报》发表文章，称病毒将考验世界究竟有多依赖中国制造商。无独有偶，澎湃新闻在一篇报道中指出，日本旅游业在这次灾难中意识到了他们太过依赖中国顾客。
全球供应链离不开中国制造，全球零售离不开中国消费，这或许是这次疫情带给世界经济最深刻的体会。
大和研究所指出，与2003年“非典”相比，中国经济在全球经济中的影响力已大大增加。如果中国经济增速每年下降1个百分点，全球经济增速将下降约0.4个百分点，日本经济增速相应将下滑0.3个百分点左右。除日本外，美联储在给美国国会的报告中也警告称，新型冠状病毒肺炎疫情可能会使得2020年第一季度美国经济产出减少0.5个百分点。
其实，近几年已经有很多国外行业巨头正在试图减少这种“中国依赖”。
如苹果，苹果的合约制造商已扩展到其他国家，印度在2015年还没有苹果的代工生产基地，但到2019年已扩大至3家。再比如优衣库，去年开始进驻东南亚剩余的空白市场，并把越南作为摆脱依赖中国的生产基地加以利用。
只是短期来看，全球经济对中国制造、市场和投资的依赖非但没有减少，反而随着中国经济的重点转回国内消费市场，其对世界经济的依存度越发降低了。
根据麦肯锡全球研究院发布的《麦肯锡2019中国报告》显示，2000-2017年间，世界对中国经济的综合依存度指数从0.4逐步增长到1.2，而中国对世界经济的依存度指数则在2007年达到0.9的最高点，到2017年则下降到0.6。
而且我们可以看到，这种转变不再是单纯的以量取胜。纵观我国互联网经济的发展脉络，从依赖国内庞大的市场崛起，到通过投资手段加大对国外企业的影响力，互联网的力量已经实现质变。尤其是在去年一场技术自主的思想启蒙下，高精尖核心技术研发与制造得以重新起步，一旦破除美国对技术的垄断，将是中国经济的又一场“质变”。
对国外企业来讲，这是将来可能的危机，而如今疫情带来的全球经济波动更像是一场提前的演习。据悉，制造业停顿延长，正迫使美国企业高管纷纷寻找替代供应商，但这可能不足以阻止其业务放缓。
所以说，中国承载了多少企业增长的动力，但同时也要负担起它的力量及变化。
疫情蔓延至今，我们仍无法预测这场�；剐枰嗑貌拍芏晒�，只愿疫情终将过去，春天终会到来。
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来源：亿欧
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